橄欖油的膽固醇，是有益的。吃「海盜葡菜」，離不開馬鈴薯、黃芽白、馬休介等基本材料，更離不開作為靈魂的橄欖油；然而，上等油貴，下等餐廳短視，一般都把油深藏高閣，食客千呼萬喚，才不情不願送上來。評定「葡國餐廳」優劣，我有個標準：桌上沒油，或油不好的，先扣分三十。年前，光顧一家新店，油瓶只開一小孔，拚命抖，抖出幾滴，人已累死；開店的，用特製油瓶趕客，只能算是個「屁股思考者」。
海盜葡菜，是移植過來的；葡國本土人吃的葡餐，尤其豪富們吃的，大概又跟這粗獷一脈不同，雞鴨魚蝦蟹蜆，一應俱全；勾芡紅黃綠白黑，五彩繽紛；姑名為「土豪葡餐」。土豪葡餐跟意大利、法國等歐洲菜大同和小異之處，還得請教高明，不敢多說。澳門那些「高級」葡國餐應，賣的，多是土豪葡餐；畢竟，材料珍罕，裝修華麗，才能提價。
過去，上過好多這類土豪式葡國餐廳，貪圖環境優美，適宜情侶在燭影裏隔着腥紅桌布說盡前世今生；因為心不在焉，食不知味，對菜餚，也就沒留下甚麼印象；事實上，對那五顏六色的濃漿，也無甚好感，一來掩沒食物原味，二來甜酸苦辣一鑊熟，弄不好，真是滿盤皆落索。寫作，有句話，叫「先求平易後波瀾」，海盜葡菜平易，土豪葡餐就是以「平易」為根本，推展出的五味雜陳的「波瀾」。
這回，難得在氹仔凱悅酒店太白渡假村的「紅鶴」餐廳（Flamingo），吃到不錯的土豪葡餐；餐廳檸黃粉白，充滿葡式園林風味，桌上陳列酒醋和添了香草的頂級處女油；麵包，最精采了，焗至半熟，再用加拿大運來的木柴烘得酥軟，脆皮透着木香，白肉熱氣蒸騰，蘸油細嚼，眼前池塘裏幾對鴛鴦，竟都投來只羨饞鬼不羨仙的目光。《話說葡菜》中